Полезное 

Блок питания ноутбука: как разобрать элемент. Правила разборки блока питания компьютера или ноутбука Пошаговый метод разборки блока питания от ноутбука Asus

Если вы обнаружили, что батарея вашего Macbook Pro больше не заряжается от родного адаптера, не спешите тыкать в него паяльником. Как бы глупо это ни звучало, но сначала следует:

1. убедиться в надежности контакта в розетке (не использовать раздолбанную);

2. убедиться, что в розетке есть питание (воткнуть в нее другое, заведомо исправное устройство);

3. проверить, что в гнездо питания ноутбука не набились посторонние предметы (обычно туда попадают крошки еды, спрессованные комки пыли и прочие насекомые);

4. внимательно осмотреть желтые контакты разъема. Они не должны быть обгоревшими, почерневшими, окислившимися. При попытке утопить их внутрь, штырьки должны без заеданий возвращаться обратно. Желательно лишний раз не царапать позолоченное покрытие;

5. удостовериться, что шнур от адаптера до разъема не имеет механических повреждений, заломов, из-под изоляции не торчат оголенные провода, по нему не проехались офисным креслом и т.п. Поврежденный провод можно запросто заменить своими руками на любой другой соответствующего сечения. В макбуках от блока питания до коннектора Magsafe 2 идут всего два провода:

Если вы сильно везучий человек, вас может спасти простое выдергивание адаптера из сети на несколько минут. Бывает, что, из-за скачка напряжения в сети, зарядник уходит в защиту и ему нужно время, чтобы подумать сбросилась блокировка.

Иногда, при подключении адаптера к Macbook, индикатор зарядки не горит, а на самом деле зарядка идет. Дело в том, что нужный индикатор (оранжевый или зеленый) поджигается по команде от контроллера управления системой SMC, находящегося в макбуке. Иногда, из-за накопившихся ошибок, SMC начинает глючить и тогда помогает сброс контроллера.

Для этого нужно подключить адаптер к полностью выключенному (не спящему, а именно выключенному) макбуку, нажать комбинацию клавиш Shift+Control+Option и, не отпуская их, нажать Power. После чего, одновременно отпустив все кнопки, включить ноутбук со сброшенным контроллером.

Если ничего не помогает, придется завести друга с точно таким же макбуком и незаметно поменяться с ним зарядниками попробовать подключиться к его зарядному устройству. Необязательно, чтобы у друга был точно такой же адаптер - более мощный тоже сгодится. Тут главное, чтобы разъемы совпали. [Замечание: согласно одному из комментариев к этой статье, менее мощный блок питания тоже подойдет для проверки]

Если с вашим зарядником аккумулятор макбука не заряжается, а при подключении чужого зарядного устройства все начинает работать как надо, то ваша зарядка сломалась. Ваш кэп. Самые смелые могут сообщить жене, что покупка норковой шубы снова отменяется, так как макбук важнее. Остальным придется чинить адаптер своими силами.

В моем распоряжении оказался неисправный блок питания с разъемом MagSafe 2 и мощностью 60 Вт, поэтому нижесказанное по большей части будет справедливо для этого адаптера. Таким зарядным устройством комплектовались 13-дюймовые модели MacBook Pro с экраном Retina:

  • MD212, MD213 (конец 2012 г.)
  • MD212, ME662 (начало 2013 г.)
  • ME864, ME865, ME866 (конец 2013 г.)
  • MGX72, MGX82, MGX92 (середина 2014 г.)
  • MF839, MF840, MF841, MF843 (начало 2015 г.);

Ремонт зарядки Macbook Pro

Прежде чем лезть во внутренности, полезно знать, как инициируется процесс зарядки. Возможно, вы удивитесь, но инженеры Apple умудрились встроить микропроцессорное управление даже в такое простое устройство, как зарядное устройство. Вот ключевые моменты:

  1. рабочее напряжение составляет 16.5 Вольт. Однако до тех пор, пока адаптер не подключен к нагрузке, на его выходе присутствует напряжение холостого хода (около 3В) с ограничением по току на уровне ~0.1 мА;
  2. после подключения разъема к макбуку, выход адаптера нагружается на калиброванную резистивную нагрузку, из-за которой напряжение холостого хода проседает до уровня ~1.7В. 16-разрядный микроконтроллер в зарядном устройстве обнаруживает этот факт и через 1 секунду дает выходным ключам команду выдать полное напряжение. Такие сложности позволяют избежать искрения и подгорания контактов разъема в момент подключения зарядника к ноутбуку;
  3. при подключении слишком большой нагрузки, а также при наличии короткого замыкания, напряжение холостого хода упадет значительно ниже 1.7В и команды на включение не последует;
  4. в разъеме питания Macbook Pro находится микрочип DS2413, который сразу после подключения к макбуку начинает обменивается информацией с контроллером SMC по протоколу 1-Wire. Обмен идет по однопроводной шине (средний контакт разъема). Зарядник сообщает ноутбуку информацию о себе, в том числе свою мощность и серийный номер. Ноутбук же, если его все устраивает, подключает свои внутренние цепи к адаптеру и сообщает ему текущий режим работы, на основании чего в разъеме зажигается один из двух светодиодов. Весь обмен любезностями занимает менее 100 миллисекунд;

Учитывая вышесказанное, вряд ли получится зарядить макбук без родной зарядки. Проверить блок питания без макбука тоже не выйдет.

Теоритически, для проверки можно подключить к двум крайним контактам коннектора Magsafe резистор на 39.41 кОм (что не так-то просто сделать, учитывая конструкцию разъема). Через секунду на резисторе должно появиться напряжение 16.5 Вольт. При этом индикатор на разъеме гореть не будет.

Для тех, кто не знает, разъем блока питания Apple Magsafe 2 имеет следующую распиновку:

Такая хитрая конструкция гнезда зарядки позволяет подключать ваш Macbook, не задумываясь о соблюдении полярности.

Несмотря на то, что в оригинальном адаптере встроена всевозможная защита от дурака, все же не следует обращаться с ним пренебрежительно. Мощности этого блока питания достаточно, чтобы при первом же удобном случае прижечь вас пламенем, забрызгать расплавленным металлом и напугать до усра... икоты.

Как безболезненно разобрать адаптер

Чтобы разобрать зарядку от Macbook придется применить грубую силу, так как половинки корпуса приклеены к друг другу. Самый безболезненный вариант - воспользоваться пассатижами как показано в этом видео:

Мне удалось разобрать блок питания от своего Macbook Pro минуты за 2-3 (при этом большая часть времени ушла на поиск удобного упора для плоскогубцев). После этого все-таки остаются легкие следы вскрытия:

После того, как корпус будет вскрыт, нужно тщательно осмотреть печатную плату на предмет выявления перегоревших дорожек, обуглившихся резисторов, вздутых или потекших электролитов и других аномалий.

Плата скорее всего будет залита каким-нибудь компаундом, его нужно аккуратненько удалить. И хорошо бы при этом не оторвать ничего лишнего.

Не помешает сразу же прозвонить предохранитель на 3.15А. Вот он, в коричневом корпусе:

Если предохранитель неисправен, то это, как правило, свидетельствует о пробое либо диодного моста, либо мощного MOSFET’а, либо их обоих. Эти элементы горят чаще всего, так как них ложится основная нагрузка. Их очень легко найти - они расположены на общем радиаторе.

Если выбило полевой транзистор, имеет смысл проверить низкоомный резистор в цепи истока и всю схему снаббера (R5, R6, C3, C4, D2, два дросселя FB1, FB2 и конденсатор C7):

Во время ремонта блока питания Macbook настоятельно рекомендуется включать его в сеть 220В через 60-ваттную лампочку. Это предотвратит разрушительные последствия в случае короткого замыкания в схеме.

Будьте предельно внимательны! На высоковольтном конденсаторе длительное время может сохраняться опасное для жизни напряжение. Я один раз попался и это было крайне неприятно.

Если после замены неисправных элементов блок питания не запустился, то, увы, дальнейший ремонт зарядного устройства Apple Magsafe 2 невозможен без электрической принципиальной схемы.

Кстати, самый достоверный способ узнать, заработала схема или нет, - измерить напряжение на выходных электролитах. На рабочем адаптере там должно быть 16.5В:

Схема адаптера Magsafe 2 (60 Ватт)

Найти принципиальную схему блока питания Macbook не удалось, поэтому ничего не оставалось делать, кроме как срисовать ее с печатной платы. Вот самый интересный фрагмент:

Как видно из схемы, зарядное устройство собрано по классической схеме однотактного импульсного блока питания. Сердцем преобразователя является микросхема DAP013F - современный квазирезонансный контроллер, позволяющий добиться высокого КПД, низкого уровня помех, а также реализовать защиту от перегрузки, перенапряжения и перегрева.

В первоначальный момент времени, после подключении адаптера к розетке, напряжение на витках обмотки 1-2 отсутствует, соответственно, напряжение на затворе транзистора Q33 равно нулю, и он закрыт. На его стоке напряжение равно рабочему напряжению стабилитрона ZD34, которое поступает туда от двухполупериодного выпрямителя, образованного диодами D32, D34 и частью силового диодного моста BD1, через цепочку резисторов R33, R42.

Транзистор Q32 открыт и от этого же диодного выпрямителя начинает заряжаться конденсатор C39 (по цепи: R44 - ZD36 - Q32). Напряжение с этого конденсатора поступает на 14-ую ногу микросхемы IC34, которая через свой внутренний коммутатор соединена с 10 выводом и, соответственно, с электролитическим конденсатором С на 22 мкФ (не удалось найти его обозначение на плате). Первоначальный ток зарядки этого конденсатора ограничен 300 мкА, затем, при достижении на нем напряжения 0.7В, ток возрастает до 3-6 мА.

При достижении на конденсаторе С напряжения запуска микросхемы (порядка 9В), внутренний генератор стартует, импульсы с 9-ого вывода микросхемы поступают на затвор Q1, и вся схема оживает.

С этого момента напряжение микросхема IC34 запитывается от конденсатора С, напряжение на котором формируется от обмотки 1-2 трансформатора через выпрямительный диод D31. При этом внутренний коммутатор микросхемы разрывает связь между 14-ым и 10-ым выводами.

Защита от чрезмерного повышения выходной мощности реализована с помощью элементов ZD31 - R41 - R55. При повышении напряжения на выходе обмотки 1-2 выше напряжения пробоя стабилитрона, на 1-ом выводе микросхеме появляется отрицательный потенциал, что приводит к пропорциональному снижению амплитуды импульсов на 9-ом выводе.

Защита от перегрева реализована с помощью терморезистора NTC31, подключенного ко 2-ому выводу микросхемы.

4-ый вывод микросхемы служит для определения момента коммутации выходного ключа в точках минимального тока.

6-ой вывод микросхемы предназначен для стабилизации выходного напряжения адаптера. В состав цепи обратной связи входит оптопара IC131, осуществляющая гальваническую развязку высоковольтной и низковольтной частей адаптера. Если напряжение на 6-ой ноге становится ниже 0.8В, преобразователь переключается в режим пониженной мощности (25% от номинальной). Для корректной работы в этом режиме необходим конденсатор C36. Для возврата к нормальному режиму работы, напряжение на 6-ой ноге должно подняться выше 1.4В.

7-ая нога микросхемы подключена к токовому датчику R9 и при превышении определенного порога работа преобразователя блокируется. Конденсатор С34 задает временной интервал для системы автовосстановления после перегрузки по току.

12 вывод микросхемы предназначен для защиты схемы от перенапряжения. Как только напряжение на этой ноге превысит 3В, микросхема уходит в блокировку и будет находиться в этом состоянии до тех пор, пока напряжение на конденсаторе C не упадет ниже уровня сброса контроллера (5В). Для этого нужно выдернуть адаптер из сети и выждать какое-то время.

Похоже, что в этом адаптере не задействован встроенный в микросхему функционал защиты от перенапряжения (во всяком случае, мне так и не удалось проследить к чему подключен резистор R53). По всей видимости эта роль возложена на транзистор Q34, включенный в цепь обратной связи параллельно оптопаре IC131. Транзистор управляется напряжением с обмотки 1-2 через резистивный делитель R51-R50-R43 и в случае, например, неисправности оптопары не позволит микросхеме бесконтрольно повышать напряжение преобразователя.

Таким образом в этом 60-ваттном адаптере питания реализована трехкратная защита от превышения выходного напряжения допустимых пределов: оптопара в цепи обратной связи, транзистор Q34 в той же цепи, и стабилитрон ZD31, подключенный к 1-ой ноге микросхемы. Добавьте сюда еще защиту от перегрева и перегрузки по току (от короткого замыкания). Получается весьма надежное и безопасное для макбука зарядное устройство.

В китайских зарядниках большая часть систем защиты выброшена, а также, в интересах экономии, отсутствуют цепи фильтрации ВЧ-помех и устранения статического электричества. И хотя эти поделки вполне работоспособны, за их дешевизну приходится расплачиваться бОльшим уровнем помех и повышенным риском выхода из строя платы питания ноутбука.

Теперь, имея схему перед глазами и, представляя, как она должна работать, будет несложно найти и устранить любую неисправность.

В моем случае неработоспособность адаптера была вызвана внутренним обрывом резистора R33, из-за чего транзистор Q32 был всегда заперт, напряжение не поступало на 14-ую ногу контроллера, соответственно, напряжение на конденсаторе С не могло достичь уровня включения микросхемы.

После пропайки резистора R33, цепь запуска микросхемы была восстановлена и схема заработала. Надеюсь, что эта статья поможет и вам починить зарядку от своего Макбук Про.

Для помощи в определении полностью выгоревших элементов, прилагаю архив с фотографиями платы в высоком разрешении (37 фотографий, 122 Мб).

А люди препарировали точно такой же зарядник, только мощностью 85 Вт. Тоже интересно.


Многие, как и я, рано или поздно приходят к тому что надо что-то переделать из имеющегося под рукой, и не охота просто с нуля создавать, например, блок питания в целом. Но у каждого валяется без дела один, а то и более ноутбучных блоков, как правило такой блок питания это довольно таки мощный импульсный БП, но вот беда — напряжение на выходе у таких устройств порядка 18-22 вольт, что не совсем и нужно обычному радиолюбителю. Поэтому как есть использовать такой блок не получится.

Нужно переделать схему изменив параметры для ШИМа, а для начала его разобрать. Берем в руки блок и как ни старайся если подковыривать даже умело отверткой или медиатарами или другим спец пластиком для вскрытия корпусов ничего не получится, особенно если это блок питания от производителя Самсунг .

Все дело в том, что многие производители довольно точно и прочно соединяют обе половинки пластикового корпуса, причем с одной стороны по всему параметру получается выступ, а с другой паз, в который этот выступ по всему периметру и входит, причем все это дело промазано клеем и соединено при температуре выше 60 градусов, при остывание получается весьма прочное соединение, которое даже при падении блока с нескольких метров под своим весом не удастся разрушить, а тем более ковыряния чем либо выше описанным вообще ничего не дадут, разве что надломите края и все поцарапаете, ну или сломаете сам материал.

Что же делать? Нужно же добраться как-то до платы, фишка проста - берем прочный толстый нож с острым лезвием, желательно что-нибудь строительное или прочный скальпель, ставим на угол и бьем молотком с изрядной силой пару раз, так делаем для каждого из четырех углов, а потом проходимся и по всему периметру тоже постукивая, но с меньшей силой.

До этого такие вещи никогда не разбирал, но как видите все получилось идеально и с первого раза! Далее вытаскиваем начинку, и тут главное от радости не начать выдирать металлический экран, который, как правило, обволакивает плату блока. Нужно найти место где она паяется на массу, прогреть мощным паяльником ватт на 40 и оттянуть в стороны затем сняв ее.

Удалить фольгу, если она там есть, или же пластиковый желтый скотч.

Кстати, белый клей, которым залито все вокруг, как полагается легко отходит - достаточно выставить температуру фена на 80-90 градусов погреть с минуту и просто отламывать толстым пинцетом.

Все! Теперь плата со всеми элементами в том числе и модулем ШИМ доступна, ищем даташит , и скорее всего в оптопаре на выходе просто пересчитываем делитель и выставляем нужные значения, причем если уменьшаем напряжение, то тока блок даст еще и больше (мощность ведь сохраняется неизменной), можно впаять и простой переменник и снабдив блок вольтметром использовать для какого-то подобия приличного лабораторного БП. Более подробно о их ремонте и схемотехнике .

Адаптер представляет собой внешний блок питания для ноутбука, монитора или иного оборудования. Данное устройство использует для зарядки аккумуляторной батареи или непосредственного питания устройства. В некоторых случаях при поломке появляется необходимость разобрать адаптер.

Вам понадобится

  • - полотенце;
  • - молоток;
  • - скальпель.

Инструкция

Возьмите мягкое полотенце и заверните в него адаптер. Аккуратно простучите молотком по шву, чтобы разошелся клей. Удары должны быть резкими и достаточно сильными, но без лишнего усердия, чтобы случайно не повредить сам корпус. Опытным путем определите силу, при которой шов начнет расходиться. После этого раскройте корпус.

Раскройте корпус при помощи скальпеля, если боитесь стучать по адаптеру молотком. Однако в этом случае можно повредить поверхность корпуса порезами, царапинами и расколами, а в случае чрезмерного усердия может быть повреждена сама плата. В случае полотенца и молотка устройство останется целым и невредимым. Скальпель можно применять только в том случае, если корпус адаптера приклеен достаточно крепко или имеет особый способ крепления.

Нагрейте самую тонкую и узкую отвертку или скальпель и установите ее на шов корпуса адаптера. Нажимайте на нее до тех пор, пока не услышите характерный щелчок. Передвигайте отвертку вдоль шва, пока полностью не откроете корпус. Необходимо помнить, что в некоторых местах имеются специальные защелки, которые необходимо будет открывать с нажимом. Если корпус достаточно сильно поврежден при разборке адаптера, то его можно собрать при помощи эпоксидной смолы, которая также заменит отвалившиеся элементы.

Проверьте подсоединенные провода на причину неисправности или замыкания. Если поломка была в них, то аккуратно припаяйте отсоединившиеся элементы и обмотайте изолентой, чтобы исключить повторного закорачивания. Если у вас имеется запасной провод, то можно отрезать неисправный и присоединить новый. В этом случае необходимо выполнить распайку разъемов.

Соберите устройство назад и проверьте его работоспособность. Если и в теперь адаптер не функционирует, возможно, проблема в перегоревших элементах платы. В этом случае необходимо приобрести новое устройство для подзарядки оборудования.


Внимание, только СЕГОДНЯ!

Все интересное

Если ваш ноутбук внезапно разрядился в автомобиле, это не повод останавливать работу или общение в сети. Современные зарядные устройства помогут продлить работу аккумулятора или полностью зарядить компьютер. Вам понадобится- адаптер 12V;-…

Адаптер или блок питания – устройство для формирования требуемого напряжения от электрической сети или иных источников питания. Используется он для работы ноутбука, нетбука, телефона и т.д. Как правило, все девайсы комплектуются адаптерами, но…

Адаптер питания представляет собой устройство, которое используется для питания ноутбука, телефона или иного портативного девайса и зарядки его аккумулятора. В основном все эти устройства комплектуются штатными блоками питания, но порой возникают…

Микрофон – это устройство для передачи звука в аудиоустройство для последующего его воспроизведения и записи. Разбирать его рекомендуется только в крайних случаях, а ремонтировать только при наличии у вас навыков работы с аудиотехникой…

При разборке сотовых телефонов и коммуникаторов необходимо быть очень аккуратными. Неверное отсоединение определенных устройств может привести к порче телефона. Помните о том, что самостоятельная разборка аппарата, как правило, приводит к потере…

Автомагнитола представляет собой центральный элемент автомобильной аудиосистемы. Различают автомагнитолы, оснащенные линейным выходом, и без него. Установка и подключение каждого из таких устройств имеет свои особенности. Вам понадобится-…

Сравнительно недавно компания Microsoft представила новую беспроводную клавиатуру серии Arc. Данное устройство получило название Microsoft Arc Keyboard. Это весьма необычная мобильная клавиатура, рассчитанная на работу с различными устройствами. …

Адаптер K-Line представляет собой устройство для передачи данных по однопроводной линии, а именно запросы оборудования для диагностики и ответы ЭСУД передаются по единой линии. На СОМ порте компьютера имеются раздельные входы для отправки и…

Блок питания обычно используется для зарядки аккумуляторной батареи и обеспечения ноутбука питанием взамен аккумулятора. Чаще всего это внешний блок, на который нет единого стандарта, и сами БП, как правило, не взаимозаменяемы. Бывают ситуации,…

Определенная категория неполадок мобильного компьютера связана с неполадками в работе блока питания. Как правило, данные сбои вызваны неправильным обращением с устройством и некачественной проводкой в помещении. Вам понадобится- ножницы;-…

Видео урок разборки и сборки блока питания ноутбука

Пошаговый метод разборки блока питания от ноутбука Asus

Многие из нас сталкивались с такой проблемой, как отсутствие процесса зарядки на ноутбуке. Это может быть вызвано разными факторами. Во-первых, к этому может привести разбитое гнездо на самом устройстве, во-вторых, перебои на кабеле, который идет к блоку питания, в-третьих, перелом шнура на стыке с блоком питания. В этой статье мы затронем третий самый распространенный случай - переломившиеся провода, таким образом, удержав вас от очередного похода в сервис или неоправданной покупки нового блока питания из-за такой мелочи.

!!!Внимание!!! Для замены шнура нужно сначала разобрать сам блок, как правило, они идут неразборными. Если у вас нет времени, желания или сноровки в подобных процедурах, лучше обратиться к специалистам, для которых ремонт ноутбуков Asus - достаточно легкий и быстрый процесс.

Итак, для вскрытия блока питания нам понадобятся:

  • Нож (или что-то подобное, с тонким, но недостаточно острым, лезвием, чтобы не повредить сам блок);
  • Молоток;
  • Салфетка (всё, что можно положить под блок, будь то даже газета или лист бумаги);
  • Суперклей и шприц;

Приступим:

  1. Для начала нужно положить блок питания на любой бок на салфетку/тряпку, для того чтобы не поцарапать поверхность, на которой мы будем работать.
  2. Дальше нужно вставить нож в канавку, которая делит блок пополам, только не на самом краю, а чуть дальше от края, потому что можно повредить или сломать угол.
  3. Аккуратно бьем молотком по ножу, не так сильно чтобы сломать блок (нам ведь надо разобрать, иначе можно было всё сделать за один пункт - молотком), но и не так слабо, потому что нам надо, чтобы нож немного вогнул бок блока питания, после в этом месте он разойдется.
  1. Делаем то же самое, сначала на другой широкой стороне и потом на оставшихся двух узких. Если блок полностью не открывается, то повторяем это же действие. Таким способом мы его открываем, что и нужно было.
  1. Чтобы заменить провод нужно сначала отклеить схемы от одной из половинок блока, аккуратно поддев ножом, к которой они могут быть приклеены, дальше - снять алюминиевую обертку со схем, она может быть приклеена при помощи скотча.
  2. Дальше нужно отпаять два провода старого шнура со схем и припаять в том же порядке новые с исправного провода.
  3. Собираем блок питания в обратном порядке, предварительно наносим клей в одну из канавок на пластмассовом корпусе блока питания при помощи шприца или длинного носика клея.

Всё, таким образом, мы самостоятельно разобрали и собрали блок питания от ноутбука, используя только подручные средства. При том, полностью обошлись без чьей-то помощи. Надеемся, данная статья будет полезна.